Mochila às costas

La Serenissima

2012-01-19T17:31:00.000Z

A viagem que vai levar umas amigas a Veneza foi a desculpa para reler Corto Maltese e a sua Fábula de Veneza.

Apesar dos esterótipos, das gôndolas, dos canais, dos turistas e das máscaras, Veneza é uma cidade magnífica que transpira magia, uma cidade de mistérios, sombras e reflexos, vultos que desaparecem num beco escuro, luar, portas que se fecham e abrem, gatos, telhados, poços que falam e se transformam em arlequins coloridos, ...

Serão elas capazes de descobrir os leões gregos que mudam de côr nas brumas de Veneza? Ou de encontrar os três lugares escondidos e mágicos para onde os venezianos vão quando se cansam das autoridades, e daí partem para outros países e outras histórias? Ou, quem sabe, tirar do bolso a verde clavícula de Salomão? Porque, afinal, foi por isso que ele, Corto, aqui veio ...

(PS: e porque não visitar La casa di Corto ?)

Ano novo, calendário novo

2012-01-01T00:01:00.004Z

Um calendário novinho em folha para saborear o ano que agora começa.

Receita de Ano Novo

2011-12-31T19:23:00.000Z

Receita de Ano Novo

Para você ganhar belíssimo Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor da sua paz,
Ano Novo sem comparação como todo o tempo já vivido
(mal vivido ou talvez sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras,
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser,
novo até no coração das coisas menos percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber mensagens
(planta recebe mensagens?
passa telegramas?).

Não precisa fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependido
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.

Para ganhar um ano-novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo de novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo
cochila e espera desde sempre.

(Carlos Drummond de Andrade)

No reino de faz-de-conta

2011-12-29T21:44:00.005Z

Arredondadas, às riscas pretas e vermelhas, parecem de brincar, desenhadas por mão de criança. Até o nome, Bungle Bungle, soa a rima infantil. Mas são montanhas a sério, de carne e osso, que é como quem diz, de pedra e terra.

Na vastidão desértica que é boa parte da Austrália não deixa, mesmo assim, de ser espantoso saber que só foram "descobertas" em 1983. Claro que os aborígenes que habitavam a zona há milhares de anos as conheciam mas para todo o resto da Austrália foram inexistentes até ao dia em que uma equipa de filmagens as utilizou como pano de fundo.

Hoje as Bungles são parte integrante do parque de Purnululu, no Kimberley australiano, e fazem parte do património da Unesco.

O céu de chumbo parecia descansar sobre as montanhas tornando-as ainda menos reais, como se o chão que pisávamos fosse uma pista para o reino de faz-de-conta. Talvez por isso a falha estreita e enorme de Echidna Chasm me tenha transportado até Petra pela mão de um Indiana Jones qualquer e sob o olhar triste de um dingo aparecido do nada.

(Dingo - Foto de N. Raynaud)

Ninguém fala em Cathedral Gorge, sussurra-se com respeito, como se esperássemos a todo o momento que a cúpula natural fosse inundada pelos acordes de alguma sinfonia.

E o céu cada vez mais negro...

Russel chegou com a informação do fecho da Gibb River Road, por causa da muita chuva que já tinha caído. Se a situação se mantivesse e o nível das águas dos rios continuasse a subir, seria impossível transpô-los para sair do parque.

A chuva começou a cair. Primeiro devagar, quase de mansinho. Era já forte quando nos apertámos sob um toldo improvisado para comer. Era intensa quando, à luz das lanternas, desmontámos o acampamento, carregámos o camião e partimos com a velocidade que a pista enlameada permitia.

Duas horas e meia mais tarde, na escuridão da noite, foi com uma salva de palmas que festejámos a chegada ao asfalto.

Deve ter sido ilusão mas pareceu-me que na Cathedral Gorge alguém tocava uma Fuga de Bach.

Bom Natal...

2011-12-24T16:00:00.006Z

The Christmas Story - as told by the children of St Paul's Church.

www.stpauls.org.nz

Na Gaiola da Morte

2011-12-16T17:19:00.001Z

Os nossos 4 companheiros de mergulho já estão dentro de água. Denzel é grande, feio e de mau feitio; Bess, a única lady, é companheira de Houdini que, sem surpresas, é um mestre da fuga, e Chopper, bom ... o mínimo que se pode dizer é que é um lutador e que foi em confrontos violentos que perdeu dois membros.

Ah, esqueci-me de um pormenor: são salties, temíveis crocodilos australianos, monstros pré-históricos que chegam aos 5,5 metros e 790 kgs de Chopper E, sim, é com eles que vamos mergulhar.

Para descanso de todos e, sobretudo, nosso, é importante dizer que não é de corpinho bem feito que vamos enfrentar os colossos, mas dentro de uma gaiola de acrílico que dá pelo nome sugestivo e tranquilizador de Cage of Death.

Mesmo assim, o assunto é sério. Convidam-nos a sentar junto a uma mesa, estendem-nos um papel para assinarmos não sem que antes nos leiam os direitos e deveres, a longa lista dos perigos. Reforçam avisando que a actividade é potencialmente mortal, que "até hoje a caixa não se partiu com a força de um ataque mas, pode acontecer" e "não podem ignorar que, por vezes, o medo, provoca ataques cardíacos".

Tentamos ignorar a sensação esquisita no estômago, enchemos o peito de ar que, quem sabe, só sairá num suspiro final, e deixamos que a caneta registe a nossa anuência.

Papéis assinados, fato de banho e óculos de natação, entramos na gaiola. O desentupidor de canos que nos passam para a mão servirá para nos fixarmos às paredes da caixa mantendo-nos no fundo.

A grade que é o nosso tecto fecha-se, a grua começa a deslocar-se lentamente e a mergulhar-nos no primeiro tanque onde Houdini e Bess nos esperam com indiferença. Esbracejamos, batemos nas paredes com as mãos , com os pés, com o desentupidor, agitamos a água violentamente mas nem uma piscadela de olhos conseguimos provocar.

Repetimos os exercícios cada vez com mais intensidade no tanque de Denzel. De Chopper aproximamo-nos a 50, 20 cm, tocamos-lhe mesmo com a gaiola e... nada, niente, zero.

Última tentativa, regresso ao lar do casal e, aleluia!, Houdini está um pouco mais activo, dá sinais de alguma agitação. Sem parar de esbracejar vimo-lo começar a deslocar-se na nossa direcção e, com ar indolente, passar mesmo junto a nós e nadar até ao fundo da piscina, provavelmente para lá encontrar o descanso que não lhe estávamos a permitir.

Mergulhar com crocodilos? Pffff... Venham os tubarões!

Cage ofDeath, Crocosaurus Cove, Darwin, Austrália

Ô croyants, mangez les bonnes choses...

2011-12-15T17:53:00.000Z

(Dedicado às mais recentes viajantes no deserto, Vazaha Leclerc e Alexis Ahotep)

in Carnet de la Cambuse - Les recettes de Corto Maltese

Michel Pierre, Hugo Pratt

Vamos ao cinema?

2011-11-27T20:01:00.000Z

O filme passa nos pontos de água de Etosha e, se o visse na TV, pensava que era uma feliz reunião de momentos invulgarmente ricos em vida selvagem, feito ao longo de meses de espera e paciência.

Qual quê! O corrupio era constante, o charco de água era a passerelle por onde passava tudo o que Etosha tem para mostrar. E é muito.

De dia víamo-los aproximarem-se, amontoarem-se para disputar uns goles de água. Gnus, órixes, impalas, ...

As zebras alinhavam-se, paralelas, talvez para que as riscas confundam ainda mais algum predador que esteja à espreita.

Mais cautelosas são as girafas. De pernas afastadas para manter o equilíbrio enquanto levam a cabeça até ao nível da água, tornam-se vulneráveis a ataques, impossibilitadas de reagir e fugir rapidamente. Só bebem quando o charco está mais desimpedido e há sempre uma que fica a vigiar enquanto as restantes matam a sede.

À noite é a vez dos que pouco têm a perder com as escuridão: os grandes e os carnívoros. Ao contrário do que sucede de dia nunca vimos espécies misturadas. Os elefantes chegam majestosos e em silêncio, sem qualquer barulho que anuncie a sua chegada, recuam estrategicamente para o meio da vegetação para deixar que uma hiena se aproxime a correr, beba um trago e se afaste ainda mais depressa.
Com o palco desimpedido os elefantes regressam e logo partem com barridos que enchem a noite, cedendo a vez ao rinoceronte.
E quando os grandes já estão saciados é a vez das lebres e coelhos invadirem o espaço com correrias e saltos.

Na falta de fotografias das noites de Etosha ficam aqui e aqui dois conjuntos de imagens de dia.

No São Martinho vai à adega e prova o vinho

2011-11-13T18:50:00.003Z

Patrono de cavalos e cavaleiros, de pedintes, produtores de vinho e até de alcoólicos reformados, a São Martinho está associado o templo clemente que muitas vezes abençao os dias em redor de 11 de Novembro - o verão de São Martinho.

Martinho atravessava os Alpes a cavalo, no regresso a França. A neve e o vento forte tornavam a travessia difícil mas a capa que fazia parte do seu uniforme de soldado mantinha-o abrigado. A certa altura, no meio de uma tempestade, deparou-se com um velho andrajoso, transido de frio. Não tendo mais nada para lhe dar, Martinho rasgou ao meio a sua capa e entregou uma parte ao idoso,

O Bom Deus ter-se-á impressionado com a solidadriedade do cavaleiro e, num instante, a neve e o vento desapareceram e o sol brilhou no céu como se fosse verão.

Lendas à parte, o melhor do São Martinho vive-se na Golegã.

Mais fotografias aqui.

A gota de água

2011-10-08T18:42:00.000+01:00

O sol a pique parece queimar a vegetação seca e rasteira de Etosha, a savana perdeu os verdes exuberantes que a cobrem na altura das chuvas. Mas é agora mais fácil observar a vida animal que se concentra nos poucos e preciosos pontos de água. E que vida!

Os elefantes acabaram de partir mas a manada de gnus acabou de chegar, vinda do lado oposto da de zebras que já cá estavam. Um par de órixes enceta uma perseguição poeirenta atravessando um grupo de springbobks que tentava manter-se à margem do conflito, o casal de avestruzes afasta impalas para que as suas 16 crias possam beber em segurança, enquanto o chacal espreita uma oportunidade conseguir refeição.

As girafas aproximam-se mas aguardam a sua vez para beberem, as zebras escoiceando-se, mordem-se, e a passarada esvoaça por todo o lado.

Uf! Nos pontos de água de Etosha o olhar não tem descanso!

Uadi Anas, Guadiana

2011-10-05T20:10:00.002+01:00

O álbum de fotografias da descida do Guadiana em caiaque pode ser visto aqui.

Guadiana

2011-10-05T19:42:00.004+01:00

Guadiana
(Rui Veloso canta Carlos Tê)

Corre nobre Guadiana
espelho de moura formosa
vai ficando uma ribeira
pela terra sequiosa

Nunca pensei assistir
à tua dor na charneca
és como um Deus a cair
Ante a barbárie da seca

Corre corre Guadiana
pela terra alentejana
pudesse eu dar-te esta canção
a vertigem dos caudais
dar-te o farto aluvião
das águas primordiais

E ver-te com dignidade
a correr entre os campos
como o rio que tem um caminho
desde o começo dos tempos

Ouve as pedras do teu leito
a pedir que não as deixes
ouve os barcos parados
ouve os homens ouve os peixes

Corre corre Guadiana
por essa terra raiana
que eu faço um apelo aos lagos
convoco nos céus as fontes
teço três meadas de água
dos fios perdidos nos montes

Moses

2011-09-30T18:32:00.001+01:00

Moses vende cebolas à beira da estrada, em Tsumeb, onde fizemos uma paragem logística. Vendo-me passar de máquina fotográfica ao pescoço, arrisca, esperançado:

"Queres tirar-me uma foto? São 10 dólares."

Páro, encolho os ombros, e é a minha vez de atirar uma pergunta: "E porque é que eu havia de te querer fotografar?"

A resposta e o meu ar indiferente surpreenderam o rapaz que abre os olhos, admirado, enquanto eu continuo: "Ainda por cima a máquina é minha, o trabalho é meu. Se queres que te tire uma fotografia és tu que tens de pagar."

Moses olha para mim em silêncio com o ar meio incrédulo de quem não percebe muito bem o que se está a passar. Sorrio e acrescento: "Não quero tirar-te fotografias mas, se quiseres, posso ajudar-te a fazer os sacos de cebolas."

No rosto de Moses desenha-se um sorriso aliviado e é com entusiasmo que me mostra como cortar a rede para fazer um saco, quantas cebolas a pôr em cada um. E lá fui enchendo alguns sacos até que Moses ganhou coragem para fazer timidamente a pergunta que se esperava:

"Podes tirar-me uma fotografia, mas sem eu pagar?"

Namíbia, Land of the Brave

2011-09-15T17:48:00.000+01:00

Se à chegada me pedissem que descrevesse a Namíbia numa só palavra escolheria "asséptica", que associei às primeiras impressões do país. Aeroporto organizado, o alcatrão das estradas em bom estado, trânsito respeitador e cidades sem o caos de Nairobi ou Maputo. A Namíbia mostra o que é: uma nação movida pela força e entusiasmo próprios da jovem que é. Por detrás sente-se a herança paterna, a mão organizada dos alemães e sul-africanos que durante anos a dirigiram.

Mas, felizmente, não deixa de ser como os outros países africanos, uma terra de contrastes onde encontramos mulheres de tronco nu, filhos às costas e telemóvel na mão, homens com saias de folhos e t-shirts "ocidentais".

Um país onde as cidades transmitem segurança mas que, como na RSA, não deixam de ter gradeamentos electrificados e avisos de intervenção armada.

Um país onde a tradição e o progresso parecem co-existir sem demasiados choques, onde o sorriso é espontâneo. Uma terra de paisagens magníficas e variadas, de fauna exuberante, um canto do mundo que vale a pena conhecer.

Vamos a isso!

Em casinha

2011-08-28T08:47:00.000+01:00

Paris?

2011-08-27T08:43:00.000+01:00

E porque a Nomade se enganou ao dar-me as datas dos vôos, se não conseguir trocar o que em leva para casa, é em Paris que passo este dia.

A velha Europa

2011-08-26T08:33:00.002+01:00

Regresso ao velho continente.

Amani?

2011-08-25T08:26:00.003+01:00

Enquanto fazemos horas para o vôo da noite talvez haja tempo para um saltinho ao Amani Lodge onde podemos ver bem de perto alguns felinos.

Regresso a Windoek

2011-08-24T08:19:00.002+01:00

Colónia alemã de 1884 a 1915 não surpreende que nela se encontrem as melhores cervejas do continente africano.

À chegada à capital vai saber bem uma Windoek fresquinha.

Kalahari

2011-08-23T08:07:00.002+01:00

Muitos desertos povoam o meu imaginário e este é um deles. Vou, finalmente, pôr um pé nas areias do Kalahari.

Namib-Naukluft

2011-08-21T08:01:00.003+01:00

Dois dias para explorar a pé um pouco das montanhas do parque Namib-Naukluft. E mais dunas.

Dead Vlei

2011-08-20T08:54:00.002+01:00

Fale-se na Namíbia e são as imagens de Dead Vlei que vêm à cabeça: dunas enormes de um laranja forte que contrasta com os troncos negros de árvores mortas. Aqui magistralmente fotografadas por Frans Lanting

Sesriem

2011-08-19T08:52:00.001+01:00

Breve caminhada pelo desfiladeiro de Sesriem e mais uma duna, a de Elim, ao pôr-do-sol.

Água e areia

2011-08-18T08:41:00.002+01:00

O dia acaba com um pôr-do-sol do alto das dunas junto ao rio Kuiseb.

Swakopmund

2011-08-17T08:18:00.002+01:00

Dia livre na cidade que é a mais turística da Namíbia. E actividades não faltam: descoberta da cidade e dos seus edifícios coloniais, as dunas num balão de ar quente, de quad, jipe, de camelo, a cavalo ou numa sandboard, salto de pára-quedas, passeio de helicóptero sobre a Costa dos Esqueletos...

E também vai saber bem trocar as tendas por um hotelzito.

Cabo Cross

2011-08-16T08:09:00.003+01:00

O nome vem da cruz que o navegador português Diogo Cão aqui ergueu no século XV mas o que justifica a nossa visita é a enorme colónia de focas.

Spitzkopje

2011-08-15T08:06:00.002+01:00

A pé, por entre as rochas do Spitzkopje.

Gravuras rupestres

2011-08-14T07:58:00.003+01:00

São cerca de 2000 as gravuras rupestres que vamos ver em Twyfelfontein. A sua importância e antiguidade justificam a inscrição no património da Humanidade da UNESCO.

(fotografia: Thomas Schoch)

Desfiladeiro de Khowarib

2011-08-13T07:54:00.002+01:00

Depois das muitas horas de estrada que fizemos ontem vai saber bem esticar as pernas numa caminhada no desfiladeiro de Khowarib.

Por terras dos Damara

2011-08-12T07:46:00.003+01:00

Dia de pista, longa e que nos leva pelo Damaraland até chegarmos ao desfiladeiro de Khowarib.

E Angola ali tão perto...

2011-08-11T07:39:00.004+01:00

As quedas de água de Epupa, bem pertinho da fronteira com Angola.

(Fotografia: Hans Hillewaert)

Himba

2011-08-10T08:31:00.001+01:00

Hoje andamos por território himba, povo nómada que vive essencialmente do pastoreio. Para se protegerem do sol cobrem o corpo com uma mistura de gordura animal e ocre, que dá à pele uma cor avermelhada.

(fotografia: Hans Hillewaert)

Kaokoland

2011-08-09T08:18:00.004+01:00

Abandonamos o parque de Etosha para mergulharmos no Kaokoland, a norte, que dizem ser uma zona selvagem, inóspita, montanhosa. Já foi um bantustão, um pseudo-estado tribal criado pelo regime de apartheid da África do Sul para manter os negros afastados das zonas dos brancos.

Mais Etosha

2011-08-08T09:06:00.003+01:00

Com os acampamentos estrategicamente colocados junto a pontos de água discretamente iluminados é previsível que boa parte das noites em Etosha seja passada junto algum deles.

Parque Nacional de Etosha

2011-08-07T07:48:00.001+01:00

O que nos guardo o dia de hoje? Animais! Muitos! Kudus, impalas, elefantes, gazelas, girafas, leões, zebras, gnus, rinocerontes, e répteis, flamingos, pelicanos e muita mais passarada. Vamos lá a ver se temos sorte...

Windoek

2011-08-06T08:40:00.000+01:00

Chegamos bem cedinho à capital da Namíbia mas dela só vimos o aeroporto pois há estrada a fazer antes de acamparmos às portas do ... post seguinte.

Ainda nos ares

2011-08-05T16:18:00.000+01:00

Paris, Frankfurt e, finalmente Windoek. Viajar cansa.

Levantar vôo

2011-08-04T16:12:00.001+01:00

O primeiro de muitos vôos, um saltinho a Paris que pouco mais será do que a passagem do aeroporto de Orly para o CDG.

Le voyage imaginaire de Hugo Pratt

2011-08-03T08:29:00.001+01:00

Até dói a alma ir amanhã para Paris e não conseguir ver esta exposição de Hugo Pratt

S'il vous plait ... dessine-moi un mouton!

2011-07-31T23:18:00.067+01:00

"S'il vous plait ... dessine-moi un mouton!", dizia o vinil que dançava no velho gira-discos.

Estava numa aula de francês e, tanto quanto me lembre, foi a única vez em que "ouvi" o Petit Prince a falar. O autor da história, Antoine de Saint-Exupéry, descobri-o mais tarde, nas páginas de Vol de Nuit, Terres des Hommes, ...

Nasceu em berço de ouro e partilhou com os irmãos uma infância feliz passada nos castelos da família aristocrata. Da mãe bebeu uma educação humanista, recheada de valores que honraria toda a vida: honestidade, respeito pelos outros.

O fascínio pelo ar começou por volta dos 12 anos quando as férias da família o levaram para perto de um aeródromo e lhe permitiram a admiração pelos aviões, longas horas de conversa com os mecânicos e o baptismo de vôo.

Piloto da que viria a ser a Aéropostale e transportou correios e esperanças para o Senegal e, mais tarde, na Argentina. A integração da companhia na recém-nascida Air France deixou-o em terra, altura em que se dedicou ao jornalismo de grande reportagem que o levou ao Vietname e Moscovo. Foi a 2ª GG que o trouxe de novo aos céus.

A 31 de Julho de 1944 descola da Córsega para o que foi o seu último vôo.

Durante muitos anos a sua morte esteve envolvida em mistério. Avaria técnica? Suicídio? Abatido pelos alemães? Só em 2004 foram encontrados os restos do seu avião e em 2008 o piloto alemão Horst Ripper, então com 86 anos, confessou ter sido o autor dos disparos que o destruiu.

(Aguarelas de Hugo Pratt)

O canal alternativo

2011-07-25T16:23:00.003+01:00

Construído que foi o canal em tempos em que os motores pertenciam ainda ao reino da ficção científica e sendo a vela impraticável, os barcos avançavam pela força de homens ou cavalos que os puxavam pela margem, seguindo um caminho de terra que bordejava o curso de água. A função deu-lhe o nome : chemin de halage, ou, em português, caminho de sirga.

Se a nossa viagem tivesse sido feita há uns séculos bem podíamos ter sido protagonistas de episódios como o que Jerome K. Jerome descreve no seu "Three men in a boat"*:

Of all experiences in connection with towing, the most exciting is being towed by girls. It is a sensation that nobody ought to miss. It takes three girls to tow always; two hold the rope, and the other one runs round and round, and giggles. They generally begin by getting themselves tied up. They get the line round their legs, and have to sit down on the path and undo each other, and then they twist it round their necks, and are nearly strangled. They fix it straight, however, at last, and start off at a run, pulling the boat along at quite a dangerous pace. At the end of a hundred yards they are naturally breathless, and suddenly stop, and all sit down on the grass and laugh, and your boat drifts out to mid-stream and turns round, before you know what has happened, or can get hold of a scull. Then they stand up, and are surprised.

“Oh, look!” they say; “he’s gone right out into the middle.”

They pull on pretty steadily for a bit, after this, and then it all at once occurs to one of them that she will pin up her frock, and they ease up for the purpose, and the boat runs aground.

You jump up, and push it off, and you shout to them not to stop.

“Yes. What’s the matter?” they shout back.

“Don’t stop,” you roar.

“Don’t what?”

“Don’t stop—go on—go on!”

“Go back, Emily, and see what it is they want,” says one; and Emily comes back, and asks what it is.

“What do you want?” she says; “anything happened?”

“No,” you reply, “it’s all right; only go on, you know—don’t stop.”

[...]

“I see. Give me out my red shawl, it’s under the cushion.”

You find the shawl, and hand it out, and by this time another one has come back and thinks she will have hers too, and they take Mary’s on chance, and Mary does not want it, so they bring it back and have a pocket-comb instead. It is about twenty minutes before they get off again, and, at the next corner, they see a cow, and you have to leave the boat to chivy the cow out of their way.

There is never a dull moment in the boat while girls are towing it.

Hoje, que os barcos avançam impulsionados pelos cavalos do motor, os caminhos de sirga são uma mais valia para o canal. Protegido do sol pela sombra dos plátanos, choupos e pinheiros que estabilizam as margens, o caminho convida a passeios a pé, de bicicleta, a cavalo, à pesca ou à simples contemplação dos barcos que passam, das garças, patos e ratos almiscarados que fazem do canal a sua casa.

É um outro olhar, uma outra descoberta. O Canal du Midi de bicicleta pelos caminhos de sirga? Huummm, quem sabe, um dia....

* A versão integral de "Three man in a boat", cuja leitura se recomenda vivamente, está disponível no Project Gutenberg.

Abre-te Sésamo

2011-07-23T20:15:00.011+01:00

Para quem não conhece, explique-se que uma comporta é uma obra de engenharia que permite que barcos subam ou desçam montanhas. A ideia nasceu com Leonardo da Vinci e é simples: constrói-se uma tina fechada por portas a montante e jusante, e enche-se ou esvazia-se para permitir que as embarcações subam ou desçam, ultrapassando os desníveis naturais do curso de água. Uma espécie de caverna de Ali Babá que abre e fecha não com palavras mágicas mas com o toque de uns botões.

Riquet fê-las ovais, em forma de azeitona, forma que melhor sustém o peso da terras. O orçamento ditou as dimensões, 30 metros de comprimento e 5,6 a 11 de largura, e obrigou a que fossem construídas barcaças especiais para lá poderem entrar: 29 metros da proa à popa.

A nossa primeira comporta surge com o pequeno almoço do primeiro dia de verdadeira navegação. E a primeira comporta é angustiante. Ninguém sabe muito bem o que, como e quando fazer. Entramos muito devagar tentando manobrar sem demasiados toques, olhamos para os outros barcos para ver como fazem. Os cabos voam, escorregam, quem salta para terra procura um cabeço para os amarrar. As portas traseiras fecham-se, a água começa a descer lentamente e o ar sai dos pulmões ao mesmo ritmo, num alívio prematuro pois nem 700 metros tinham passado e já outra nos espera. E é dupla, não, tripla!

Depois... habituamo-nos e, melhor ou pior, são 52 as comportas que faremos nos 100kms e 6 dias da viagem. Ou nos 5, descontando o dia de repouso forçado pela greve do pessoal que as opera.

A passagem de uma comporta é também um dos momentos em que retomamos a ligação a terra, em que o nosso universo vai um pouco além de nós e o barco. Trocam-se dois dedos de conversa com as tripulações que, como nós, aguardam a vez para entrar na eclusa, com os curiosos que se abeiram para assistir às manobras e se espantam com a a equipa quase só feminina - são italianas, dizia alguém - ou com o responsável pelo funcionamento da comporta. Olham-se com curiosidade as esculturas naifs feitas pelo antigo motorista de TIR Joel Barthes, que agora tem a seu cargo o abrir e fechar as portas de l'Aiguille.

No final acenamos um obrigado que o "comportageiro" mal vê, ocupado que está a enviar as informações de passagem à comporta seguinte e avançamos no canal até à próxima.

O túnel do tempo

2011-07-10T14:45:00.003+01:00

O dia D chegou! O pedaço do canal que vai acolher os nossos primeiros quilómetros não foi desenhado por Riquet pois Carcassonne não quis co-financiar as obras. Vendo o sucesso comercial que o canal trouxe às povoações por onde passava, mudou de ideias e pagou a construção de um desvio, que abriu apenas em 1810.

Partimos com a dignidade de um Queen Mary a deixar o porto de Nova Iorque, apesar de na margem faltarem familiares e amigos chorosos a acenar lenços de despedida.

Nas nossas mãos, inexperientes e nervosas, estão os 12 metros do Silver Surfer, ou melhor, à la française, do Silvérr Siuférr. Primeiros metros, primeiros ziguzagues até que mão se "faça" e o barco avance mais direito.

Depois ... foram 6 dias em que o tempo parou e navegámos a não mais de 8 quilómetros por hora, deslizando num bucólico túnel de verdura, o ronronar do motor a misturar-se com o canto das cigarras que o tempo quente acordou.

Foi assim que aconteceu...

2011-07-05T08:19:00.000+01:00

Fomos loucos, sim senhor!!
Loucos por 6 dias.

Loucos que, sem experiência de marear e trocando cabos por cordas, conquistámos o Midi.

[...]

Post surripiado a Rutix, para continuar a ler aqui.

Canal des Deux Mers, aka Canal du Midi

2011-07-03T10:44:00.006+01:00

Caro Senhor, proponho a construção de um canal que estabeleça a ligação entre o oceano Atlântico e o mar Mediterrâneo, para permitir que os nossos barcos de mercadorias não tenham de contornar a península Ibérica evitando, assim, o mau tempo, os canhões espanhóis e os ataques dos piratas que enxameiam o estreito de Gibraltar.

Terá sido, grosso modo, este o teor da carta que, a 15 de Novembro de 1662, Paul Riquet escreveu a Colbert, homem forte do rei Luís XIV. A proposta era arrojada mas aliciante e avançou. Riquet ordena que se desviem rios e ribeiros para encher a barragem de Saint-Férrol onde mais de 6 milhões de metros cúbicos de água vão regular o nível do canal, retendo as cheias do inverno e compensado no tempo quente as perdas devidas à evaporação.

A tarefa é gigantesca e são necessários quase 16 anos para construir as 63 comportas (simples, duplas, ... e até sêxtuplas), 126 pontes, 7 pontes-canal, 55 aquedutos, 6 barragens e 1 túnel que permitiram que os primeiros barcos atravessassem os 241 quilómetros do canal.

O progresso, a construção de vias férreas e de estradas, quase o destruíram. Quando, em 1989, a última barcaça comercial deixou as suas águas, o canal parecia ter o abandono como futuro, mas o turismo fluvial restituiu-lhe a vida.

Hoje são cerca de 10 000 os barcos que cada ano cruzam as suas águas. Em 2011 um deles foi o nosso.

Carcas sonne

2011-06-29T07:56:00.001+01:00

Diz a lenda que as hostes de Carlos Magno cercaram a cidade ocupada por mouros comandados pela princesa Carcas. Um cerco longo, muito longo, mas os sitiados lá iam conseguindo produzir alimento suficiente e resistiram cinco anos. No 6º a situação começou a complicar-se e, a certa altura, nada mais havia para comer do que um leitão e um saco de trigo.

Em desespero de causa Carcas empanturra o porquito com todo o trigo que conseguiu e atira-o do alto das muralhas. Esborrachado no solo, o ventre rebentado exibe a fartura de grãos, fazendo crer aos soldados de Carlos Magno que a comida não faltava aos sarracenos.

O estratagema resultou e as hostes gaulesas levantaram o cerco.

Ao vê-los partir, radiante de alegria, a princesa manda tocar todos os sinos, para anunciar a boa nova. E é então que um dos vassalos de Carlos Magno terá gritado a frase que deu o nome à cidade:

“Sire, Carcas sonne!”

Cougar!

2011-06-26T20:38:00.001+01:00

Cougar.
A palavra ouvi-a pela primeira vez há poucas semanas. Não que a não conhecesse, mas apenas a ligava a um animal, ignorando-lhe as conotações comportamentais. A segunda vez que a ouvi com este (novo) sentido foi em Toulouse.
Mas, já lá vamos...

A cidade recebeu-nos em festa, ou, se calhar, é Toulouse e não Paris que é uma festa. O centro nevrálgico da cidade enchia-se de sol e alegria, de manifestações de imigrantes ou contra o presidente sírio, desfiles de motards, cortejos de samba integrados no festival Rio Loco, paradas gay e até um casamento marroquino. As esplanadas estavam cheias, os carrosséis rodopiavam com crianças e adultos.

Com o aproximar do final da tarde, participantes e curiosos que ocupavam a Praça do Capitólio foram debandando, cedendo o lugar às sombras. Jean Philipe, chamemos-lhe assim, resistia ainda. No peito nu não havia pêlos a misturarem-se com o número de telemóvel que nele estava escrito. JP falava, quiçá respondendo a alguém que não resistira ao apelo...

Estranhou o meu pedido para o fotografar perguntando o que pretendia fazer com o número.

"Nada, tenho idade para ser tua mãe." (mentira, tinha mas era idade para ser quase avó dele). "Mas posso dá-lo às minhas amigas", acrescentei, apontando para quem me acompanhava.

Quoi?! Elas são "cougar"?

"Cougar - predarora sexual, mulher na casa dos 40 que tem predilecção por rapazes significamente mais novos"

La vie en rose, aliás, La ville Rose

2011-06-22T15:56:00.000+01:00

Toulouse foi ponto de passagem de Astérix e Obélix que na Volta à Gália aqui compraram a salsicha que leva o nome da cidade. Toulouse foi, também, pista de aterragem dos aviões da Aéropostale pilotados por Saint-Exupéry e Mermoz.

E foi Toulouse quem acolheu os oito valorosos lusitanos no regresso de uma semana de navegação no Canal du Midi.

Chamam-lhe a La Ville Rose (a Cidade Rosa) pois é essa a côr do material de construção que os romanos utilizaram para erguer a urbe Tolosa. Não havendo pedras na região, transportá-las de outro sítio seria caro e moroso. A argila vermelho-alaranjada era, pelo contrário, abundante, e com ela se fizeram os tijolos que caracterizam a cidade.

Ainda hoje é frequente cobrir edifícios modernos com uma camada de barro vermelho para manter o estilo e o tom.

Regresso a casa

2011-06-19T08:51:00.000+01:00

De volta a Carcassonne

2011-06-18T08:41:00.003+01:00

Quase um dia inteiro para continuar a descoberta de Carcassonne.

(Foto: Jean Pol Grandmont)

Foi assim que aconteceu...(?)

2011-06-17T08:18:00.003+01:00

Último dia de navegação e a previsão de dormir já pertinho de Carcassonne onde amanhã, pelas 9 horas, entregaremos, nas melhores condições possíveis, o Tarpon que nos serviu de hotel flutuante.

Durante estes dias passámos sob pontes estreitas e por canais sobre pontes. Lutámos para entrar em comportas e sair delas sem demasiados estragos. Vivemos a um ritmo tranquilo, fomos de bicicleta comprar pão, visitar vilas e cidades, passeámo-nos nos caminhos que bordejam o canal.
Provámos vinhos, cassoulets e outras iguarias locais, conversámos com gauleses e não só.
Fizemos compras em mercearias flutantes, visitámos livrarias históricas e castelos.

Divertimo-nos em conversas sem fim, rimos com os disparates de navegação, jogámos às cartas e talvez à pétanque e, mais importante, sobrevivemos a tantos dias, tanta gente, em tão reduzido espaço. ;-)

Dar a volta

2011-06-16T08:16:00.002+01:00

Algures por esta altura faremos uma voltinha de 180º para iniciar o regresso a Carcassonne.

Sosseguinho

2011-06-15T07:53:00.002+01:00

A esta altura já devemos navegar sem o stress dos primeiros dias. Ou se calhar encostamos à margem e só saímos de lá para ir devolver o barco. E pode ser que, pelo meio das árvores, consigamos ver o eclipse da Lua prometido para hoje.

Comportem-se!

2011-06-14T08:13:00.000+01:00

Sessenta e seis comportas a transpor. Ai, ai...

Por aquele rio abaixo

2011-06-13T08:19:00.004+01:00

Se tudo correr como planeado iremos até Narbonne e regressamos a Carcassonne: 147 quilómetros, 58 comportas.

O tal canal

2011-06-12T08:10:00.000+01:00

Inscrito também ele, no património mundial da Unesco, o Canal du Midi faz parte da rede vias navegáveis que ligam o Atlântico ao Mediterrâneo e é uma verdadeira obra-prima da engenharia francesa. Vamos ver se não o estragamos!

All on board!!

2011-06-11T07:35:00.003+01:00

Dia de compras para a semana que passaremos a bordo de um transatlântico como este. Embarque ao fim do dia.

Carcassonne

2011-06-10T07:29:00.000+01:00

Cidade medieval por excelência, inscrita no património mundial da Unesco, um dia para explorar torres e ruelas.

Imagem: (c) IRÈNE ALASTRUEY - AUTHOR'S IMAGE

Toulouse

2011-06-09T08:24:00.000+01:00

Começa-se o dia de avião. Adequado já que Toulouse é o berço do Airbus.
Mas não há tempo para devaneios, que o comboio nos espera para nos levar até Carcassonne.

Imagem: NOUGARO - FOTOLIA.COM

Canal du Midi

2011-06-08T14:34:00.000+01:00

(foto: http://www.grandsites.midipyrenees.fr)

A vontade de fazer uma viagem pelos canais de França vem de longe, do dia, algures nos finais dos anos 70 ou início dos 80, em que os meus olhos se esbugalharam de espanto porque ... o que passava em cima da ponte e a da estrada ... era um barco.
Sim, vi, claramente visto, um barco que navegava sobre a estrada! Uau! Também quero!

(foto: http://www.grandsites.midipyrenees.fr)

E finalmente, uns 30 anos depois deste emocionante encontro, a mochila está feita, preparada para a partida de amanhã. (Ver Il était un petit navire)

"Não é preciso experiência" , é o que dizem as agências de aluguer, que continuam: " Dirigir um barco é mais fácil do que conduzir um carro.", frase que pode ser enganadora. E assim o comandante de ocasião espera que o seu barco de 12 metros e umas 10 toneladas seja tão facilmente manobrável como o Smart que o leva pelas ruas da cidade, o que pode conduzir a algumas situações interessantes, especialmente em comportas congestionadas.

(Adaptado de "The Ups and Downs of a Lockkeeper" - Jake Kavanagh)

A minha teoria sempre foi "Se é para todos, eu consigo." Vamos ver se não me engano muito...

Bin Laden e a amizade

2011-05-04T12:46:00.008+01:00

Amizade, com A grande, muito grande, é a palavra que me vem frequentemente à ideia quando se fala de Bin Laden. Estranho? Eu explico:

Estávamos em Agosto de 1998 a uma semana da partida para uma viagem ao Quénia, e bum!, a embaixada dos EUA em Nairobi explode, causando centenas de mortes. Por detrás do atentado estava Bin Laden, personagem de que ouvi falar pela primeira vez.

O governo português desaconselhava as deslocações indispensáveis ao Quénia, a agência de viagens deixava nas nossas mãos a decisão, prontificando-se a restituir o dinheiro pago e juntando à carta (sim, que na altura ainda havia cartas!) os avisos negros que o governo britânico emitira.

Pesados os prós e os contras optei por não cancelar a viagem e dias depois juntava-me aos locais e aos recém-conhecidos companheiros de viagem em frente à embaixada destruída.

Partimos pelo Quénia fora, bem longe do terror do atentado. Vimos leões, elefantes, flamingos e quase tudo a que tínhamos direito, partilhámos com crocodilos as águas do Lago Turkana, comprámos sandálias feitas de pneu, à medida dos nossos pés, cantámos à volta da fogueira, sobrevoámos Masai Mara num balão de ar quente, e tanto, mas tanto mais.

Do Quénia trouxe belas recordações, o sabor da "minha primeira África", e sobretudo, a amizade forte e duradoura da Paula L e da Rute CC, em quem penso frequentemente quando ouço o nome de Bin Laden. Para elas, e também para a nossa próxima viagem, para os outros amigos que nos vão acompanhar, fica um post com sabor a amizade.

Chez les Bretons: Londinium

2011-05-01T16:42:00.006+01:00

Sempre disse que Londres não me seduzia, que à cidade faltavam alma e encanto, que os habitantes eram amorfos. O interesse em lá regressar não era muito e foi quase com a sensação de ir cumprir um dever que, no caminho para Kent, decidi ficar por lá alguns dias.

Londres estava em obras, a enfeitar-se para os Jogos Olímpicos que acolherá em 2012 e para o casamento real que se realizaria dali a um mês ... e estava linda!

Calor, céu azul e a Primavera a deixar parques e jardins com ar de telas impressionistas, gente simpática, disponível.

Afinal ... reconciliei-me com a cidade. Já não era sem tempo!

A Oriente

2011-04-29T15:33:00.006+01:00

Abre hoje ao público a exposição de fotografia do meu amigo Manuel (Magalhães), que conheci numa viagem ao Nepal e Tibete.

As imagens cuidadas reflectem o arquitecto que é, o olhar atento, o casamento feliz entre a emoção e o rigor, entre a estética e a arte.

Para ver até 29 de Maio no Museu do Oriente.

May the Knowledge be with you

2011-04-15T18:10:00.005+01:00

São pretos, distintos e um ex-libris de Londres. São os black cabs, os táxis londrinos conduzidos por verdadeiros aristocratas da estrada. Para ter o direito de se sentar ao volante de um deles é preciso "The Knowledge", uma espécie de "Force" da Guerra das Estrelas, o exame que culmina 40 meses de aprendizagem. Mais de 3 anos para adquirir um conhecimento íntimo de todas as 25.000 avenidas, ruas, vielas e becos que se encontram num círculo com 6 milhas de raio e centro em Charing Cross. E 320 caminhos de, para e entre os sítios mais populares da cidade, conhecer os semáforos, a sequência dos hotéis numa avenida. Aprendem mnemónicas como "Little apples grow quickly" que dá a ordem dos teatros do lado norte de Shaftesbury Avenue: Lyric, Apollo, Gielgud e Queen's.

Dizem que aprender um trajecto é como decorar cada palavra da letra de uma canção, e não é invulgar vê-los de bicicleta ou motorizada, com um mapa preso ao guiador, a percorrer cada rua, a tomar notas, fixar pormenores.

Estudos credíveis mostram que os motoristas de táxis londrinos têm certas zonas do hipocampo mais desenvolvidas devido ao esforço de memorização, que revelam capacidades de orientação semelhantes às das aves migratórias e que batem em bom-senso, eficácia e conhecimento qualquer GPS.

Mas hoje muitos dos black cabs perderam o ar distinto que a pintura lhe dava e cobrem-se de cores e propagandas tão diversas como um museu, férias em praias de sonho ou uma marca de roupa.

Patrick, que encontrei em Earls Court acolhe o meu pedido para o fotografar com um ar a condizer com o aspecto texano: enorme e descontraído.
De Portugal, onde já esteve, não se lembra muito mais do que das noites do Algarve e "lots of good beer!Ah ah ah!"

O tempo dos taxis pretos e dos aristocratas do volante se calhar já passou...

Fotografias dos gorilas

2011-04-14T10:24:00.001+01:00

O álbum com uma selecção de imagens do workshop Gorilas está visível aqui ou a partir do link "Felinos e Gorilas", à direita, em Álbum de Fotografias.

Fotografias dos felinos

2011-04-11T15:11:00.001+01:00

O álbum com uma selecção de imagens do workshop Big Cats está visível aqui ou a partir do link "Felinos e Gorilas", à direita, em Álbum de Fotografias.

Jogar às escondidas

2011-04-09T09:15:00.003+01:00

"Se eu não te vejo tu também não me vês!" parecem pensar os enormes gorilas quando se escondem atrás de umas folhinhas que lhes tapam os olhos deixando a descoberto o corpanzil.

Fazem-no sempre cometem alguma traquinice como quando olham para nós, agarram um pau, viram-nos as costas com ar aparentemente desinteressado e ... zás, o pau é disparado na nossa direcção.

Fazem-no também os mais jovens quando são intimidados por um macho dominante que se apoia nos 2 pés para mostrar tamanho e impôr respeito.

Bate coração

2011-04-07T20:32:00.009+01:00

"Em Inglaterra?!?!" perguntaram, espantados, os amigos quando lhes disse que ia fotografar tigres e leões. E, sim, em Inglaterra, no Big Cat Sanctuary no condado de Kent. A reserva, que não está aberta ao grande público, trabalha num projecto de âmbito alargado que permite refrescar geneticamente os parques animais da Europa, Ásia e América. Os felinos, de linces e servais aos majestosos leões, estão em recintos suficientemente grandes para que possam andar e correr.

Para além das grades que os limitam ninguém passa, nem mesmo os tratadores. Entrar no santuário só por pedido ou em situações especiais como foi o workshop em que participei. Nunca tinha estado tão perto de grandes felinos. Tão perto que pude passar o dedo, rapidamente e ao de leve, pelo flanco de um leão e pela barriga de um leopardo das neves. Tão perto que tínhamos de ter cuidado com o sítio onde apoiávamos as mãos, de estar prontos a recuar rapidamente sempre que fosse necessário.

E assim passámos um dia inteiro ao lado de leões, tigres, pumas, leopardos, linces e servais que nos olhavam umas vezes indiferentes, outras irritados.
Pela nossa parte cumprimos o objectivo e o som mais ouvido era o click do disparador das máquinas fotográficas.

Vimos a agilidade de um puma (click), a doçura (aparente?) dos leopardos das neves, a raiva da pantera negra (click), a agressividade de alguns, contra nós (click) ou entre les próprios (click, click, click), o olhar azul de um tigre branco (click).

Espreitar a oportunidade, enquadrar , focar, disparar. Click, click.
Trocar de lente, modificar os ajustes da máquina. Click, click, click.
Ligar o flash para aquele brilhozinho nos olhos. Click, click.
Saltar para trás à ordem "Back! NOW!!"

E regressar ao click, click das máquinas que já se confundia com o bater do coração.

Gorilas

2011-04-05T20:32:00.004+01:00

O nome científico, gorilla gorilla gorilla, parece um grito de desespero lançado por alguém que tenha inesperadamente encontrado um impressionante animal, emergindo da floresta densa, impondo respeito com urros e pancadas violentas no peito.
Errado! O nome vem da palavra grega gorillai, que designa "tribo de mulheres peludas" pois foi isso que o navegador cartaginês Hannon pensou que fossem.

Apesar do porte imponente e do ar ameaçador são, geralmente, pacíficos e, por isso mesmo, presas fáceis de caçadores furtivos. Polígamos, vivem em grupos liderados por um macho dominante, de dorso prateado, que é senhor absoluto do seu harem.

Essa supremacia e a ausência de competidores que os obriguem a lutar pela conquista das fêmeas é patente no desenvolvimento genital.
E se é certo que tamanho não é qualidade, não deixa de ser bizarro que um corpanzil de quase 2 metros e 200 quilos esconda, literalmente, um pénis que nos momentos de euforia não passa de 3 cms.

Don't run, whatever you do

2011-03-31T15:57:00.005+01:00

My arms were already raised, making me look bigger. I turned to the lions showing that I had forward-fancing eyes, like them and all the predators. I tried to roar, but as always what came out was more of a pathetic whimper.

They were bouncing stiff-legged, getting incrementally closer and stopped when they were about 20 feet from me.

[...]

I took a step back. They came again.

They charged.

They ran past, close enough for me to reach out a hand and touch them, before I could even register that they weren't going to hit me.

[...]

At the vehicle I finally turned. Somehow all seven japanese had squeezed onto the seat at the backside of the vehicle (designed for three). Spiirubaagu had his video camera hanging loosely in his hand, lens cap on, a look of displeasure on his face.

[...]

As I staggered into my seat, wanting to cry and scream, he spoke:

"I'm sorry, but I wasn't able to get that the first time. Would you mind doing it again"?

Peter Allison

in Don't run, whatever you do

Gatinhos...

2011-03-28T20:23:00.002+01:00

Entre eles e nós não havia distância, apenas grades suficientemente largas para que por elas conseguíssemos passar a lente da máquina ou tocá-los com um dedo. Suficientemente largas para que eles pudessem arrancar esse dedo ou passar uma pata e rasgar um braço. Não o fizeram mas não deixaram de mostrar o que poderiam ter feito, destruindo uma manga de um braço que não se afastou a tempo, banhando alguns com jactos de urina.

Um dia especial no Wildlife Heritage Foundation Big Cat Sanctuary, com John Wright de Photographers on Safari.

Super lua

2011-03-20T08:28:00.004Z

Nasceu ontem, 19 de Março, grande e rosada, a maior lua do últimos 18 anos. Incapaz de registar imagens decentes da magia do acontecimento ficam duas, acompanhadas pela Voz de quem tão bem a cantou. Para ouvir aqui.

Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On a Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me

Fill my heart with song
And let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you

Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, in other words
I love ... you

Frank Sinatra

Il etait un petit navire...

2011-03-07T18:41:00.011Z

A há muito sonhada viagem pelos canais de França tomou forma, um pouco inesperadamente, e em meados de Junho rumaremos a Carcassonne para uma semana de navegação no Canal du Midi, obra grandiosa da engenharia francesa que a UNESCO inscreveu no Património da Humanidade.

Marinheiros experientes que somos, não descuraremos o equipamento ...

... e será com a habitual capacidade de orientação (vide "Meter os pés pelas mãos") que vamos enfrentar o canal com toda a segurança...

... abordando cada uma das 66 eclusas que nos esperam com a serenidade de quem sabe o que faz.

Nos 37 pés do barco que nos está destinado tentaremos colocar os nossos 16, ocasião única para mostrarmos o quão unidos somos e para encurtar alguma distância que neste momento nos separe.

Da capitã espera-se que utilize a diplomacia que a caracteriza para manter a ordem e o bom ambiente a bordo.

Foto: France Passion Plaisance

Desenhos: Hergé, Thelwell

Com açúcar com afecto...

2011-03-05T08:04:00.004Z

...foi como a Teresa e a Carolina, da Bolos dos Anjos, fizeram a deliciosíssima sobremesa que marcou uma importante mudança na minha vida. Larguei algum trabalho para começar outros, para que possa viver a vida com mais prazer. Ainda não está perfeito mas lá chegarei.

E espero que, quando fôr muito velhinha, de carrapito e bastão de caminhada a amparar os meus passos, ainda seja capaz de pôr a mochila às costas, a máquina fotográfica ao pescoço e percorrer este fabuloso planeta em que vivemos.
Inshalah!

Father and Son

2011-02-24T21:52:00.001Z

Na densa e misteriosa floresta tropical de Daintree, no norte do Queensland australiano, existe uma criatura que parece saída do jurássico: o casuar.

No topo da cabeça cresce-lhe um estranho apêndice, um corno compacto, uma espécie de capacete de soldado napoleónico. Tem o corpo coberto de penas pretas lustrosas, o pescoço em tons de azul e vermelho.

Apesar das asas não vôa, o que se compreende pois o seu habitat é tão cerrado que dificilmente conseguiria encontrar uma clareira que lhe permitisse ganhar balanço elevar o seu corpo que chega, em alguns casos, aos 2metros.

Mas corre por entre as árvores que finta com agilidade, ou atrás de quem o incomoda. E que se cuide quem o faz pois, nessas ocasiões a ave perde a habitual timidez e é capaz de saltar a uns respeitáveis 1,5 m, golpeando o intruso com as garras fortes e aguçadas que enfeitam os seus três dedos, mesmo à altura da jugular de um ser humano, como constatou o jovem Philip McLean que, em 1926, teve o privilégio de ser protagonista de um dos raros casos de agressões fatais.

Em geral o casuar é um animal reservado que desaparece na floresta antes mesmo de ser visto. Há menos de 1000 em liberdade, número que o coloca na lista das espécies ameaçadas. A diminuição do habitat e os atropelamentos são as maiores causas das mortes de adultos, os cães e os porcos selvagens comem-lhes ovos e crias.

O comportamento do macho e da fêmea foge ao habitual. Assim que põe os ovos a fêmea casuar parte para outras paragens, outras conquistas, deixando ao macho a tarefa da incubação dos ovos e protecção das crias, que faz com desvelo durante 9 meses.

Avistar um casuar em liberdade não é frequente e vê-lo com uma cria é raríssimo. Mas… então não é que está uma dupla pai e filho a atravessar a pista de Daintree aqui mesmo à nossa frente?!!

Sortudos!

Não há amor como o primeiro...

2011-01-27T18:05:00.001Z

Com a crise política da Tunísia a ser notícia, veio à memória a viagem que aí fiz na primavera de 1997: o meu primeiro deserto.
Éramos seis, todos portugueses, guiados por Salah e sob os cuidados de Brahim, que se ocupava da comida e dos três camelos que carregavam sacos e colchões, comida, água e todo o resto.

Sem jipes de apoio, que sempre permitem alguns "luxos", foi o deserto mais desconfortável de entre a meia dúzia que já fiz. Mas foi o mais puro, aquele em que mais lhe senti a vastidão e o isolamento, foi o deserto mais deserto.

Durante seis dias espantámo-nos com os rastos que os escaravelhos deixavam à volta dos nossos sacos-cama, sinal de que os tinham rondado enquanto dormíamos, encontrámos lagartos, víboras e escorpiões e até a visão surreal de um pastor elegantemente vestido com um blazer bordeaux.

Aprendemos a cantar e a contar em tuaregue, jogámos ao galo com excrementos secos de camelo. Comemos pão cozido na areia e bebemos água da cor de Ice Tea e onde flutuavam pêlos da cabra que servia de barril.

Avançámos ao sabor do tempo, subindo e descendo dunas açoitados pelas areias que o vento muito forte espalhava pelos ares e pelo céu. Disputámos com os camelos os abrigos que nos protegiam do sol e do ventos que nos cobria de areia.

Subimos ao alto de uma duna a ouvir o silêncio, a ver as estrelas e a lua que pintava de prata as areias claras.

Trouxemos as linhas da palma da mão marcadas a areia, trouxemos o deserto impregnado na alma.

Ai... o primeiro amor...

Parecem bandos de pardais à solta...

2011-01-15T18:50:00.001Z

Pardais, não, mas aspirantes a fotógrafos. E lá andávamos em pequenos grupos, saltitando como pardais de assunto em assunto, um rosto aqui, um balcão de especiarias ali, um pormenor arquitectónico acolá...

E, embora percorrêssemos as ruas de Eskisehir separados em bandos de quatro que seguiam cada um o seu percurso, inevitavelmente as nossas vítimas eram assediadas pelas objectivas dos grupos que se sucediam. Não foram raras as vezes em que nos cruzávamos uns com os outros, altura em que nos divertíamos a apanhar a imagem de alguém que fotografava alguém que, por sua vez, também fotografava outro alguém. Ou a registar as poses menos convencionais dos que procuravam um outro ângulo, um outro olhar.

Fotos: Mochila às Costas, grupo EFSAD

Céu azul

2011-01-01T10:42:00.002Z

Mesmo que à volta tudo pareça cinzento e com nuvens, o céu continua azul.

Poema do menino Jesus

2010-12-25T07:52:00.002Z

Fernando Pessoa pela voz de Maria Bethânia

Feliz natal!

2010-12-24T23:57:00.000Z

Eskisehir - selecção

2010-12-15T14:26:00.000Z

Türkiye'deki fotografçılık

2010-12-11T18:28:00.002Z

O que fazem 20 estrangeiros na pouco turística cidade turca de Eskisehir? Passeiam-se de gôndola nas águas do rio Porsuk? Deleitam-se nos ambientes aquecidos dos hamans? Planeiam uma excursão a Midas?
Nada disso! Participam num workshop de fotografia na EFSAD.

E é vê-los entusiasmados a beber cada palavra das excelentes aulas teóricas de Erdem Cetintas, empenhados a deambular pelas ruas em busca do melhor ângulo e a pôr em prática o que aprenderam ou atarefados em volta dos computadores a escolher e editar as imagens.

E no final, cansados mas orgulhosos das fotografias que inauguraram a galeria de exposições da prestigiada Universidade de Anadolu.

Com a mentira não me enganas...

2010-11-26T22:42:00.006Z

Uma bela manhã, daquelas em que nos levantávamos às 5h e a passávamos na estrada a ver a paisagem desfilar sempre igual, Russel tirou-nos da sonolência com uma paragem brusca do camião.

“Tenho-me esquecido de vos mostrar isto”, disse, apontando para uma bomba de água movida a vento. "Como sabem o interior australiano pode ser quente, muit, muito quente. Pois bem, para evitar que o gado morra de calor, os agricultores criaram este sistema de refrigeração automática. Quando a temperature ultrapassa os 35º o motor entra em funcionamento e faz girar as pás para refrescar as vacas.”

LOLLOLLOLL…

Se o objectivo era acordar-nos a rir, consegui-o.

Esta é uma das petas que os aussies tentam impingir aos turistas, mas há mais:

“Este animal (Russel referia-se às vacas tipo zebu, com uma bossa no cachaço) é um “camoo”, um híbrido que resulta do cruzamento entre uma vaca e um camelo e que consegue resistir aos longos períodos de seca do outback.”

Pois…

Os caranguejos atarefavam-se na praia de Cape Tribulation, escavando buracos, saindo de uns, escondendo-se em outros, deixando centenas de pontinhos nas areias molhadas, fazendo bolinhas de areia que ficavam espalhadas pela praia.

“É um efeito engraçado, não é?”, comentava Ron. “Sabem que foram estes caranguejos quem inspirou a arte aborígene?”

Claro, Ron, principalmente os aborígenes do outback interior!

De cowboy a Camões

2010-11-01T15:50:00.005Z

Avançávamos devagarinho, medindo os passos, um pé cautelosamente após o outro. A água chegava aos joelhos mas estávamos avisados que a entrada na zona em que não tínhamos pé far-se-ia abruptamente. Mais um passo, outro, mais outro e ... splash!

Ernie, que seguia à frente, já tem água pelo pescoço e esbraceja para se manter à tona enquanto, entre gargalhadas, tenta alertar-nos para o evidente mergulho.
Splash, splash, splash... Um a um caímos no rio e é a nadar que empurramos até à outra margem as caixas de esferovite onde as mochilas e roupas estão a salvo.

Por instantes não somos nós, somos crianças, somos cowboys que montados nos cavalos tentamos alcançar terra firme fugindo da chuva de flechas que os índios disparam.

De volta a solo firme e à realidade temos pela frente hora e meia de caminhada com algumas passagens mais delicadas, até chegarmos à visão da cascata e piscina natural que nos esperam para um banho merecido.

As lajes grandes e lisas convidam ao descanso, o sol aquece o corpo que a água refrescou, mas são horas de partir, de trepar as mesmas rochas, de fingir que os joelhos não doem, continuar a saltar de pedra em pedra e regressar ao rio.

Ah... mas desta vez já não sou cowboy. A caixa de esferovite deixa entrar muita água e é com ela no ar que atravesso o rio, qual Camões a salvar os Lusíadas.

Kimberley é só garganta(s)!

2010-10-23T20:24:00.012+01:00

Da região de Kimberley não se pode dizer que seja um coração aberto, pelo contrário. Duro, empedernido, inacessível na sua maior parte, esconde-se em montanhas pedregosas que só as gargantas, brechas que os rios rasgaram na rocha, criaram recantos que terminam numa piscina natural e uma cascata para, de novo, impedirem qualquer progresso. Percorremos algumas, das centenas que devem existir.

Na sagrada Windjana sentámo-nos entre paredes vermelhas e negras, no areal junto ao lago, a ver a noite cair tranquila, sob o olhar atento de alguns inofensivos freskies.

Nas Bell derrapámos (e caímos) nas lajes que a chuva tornou perigosamente escorregadias, subimos e descemos colinas, vimos árvores de folhas "sogra-e-genro" e formigas de abdómen verde.

Nas Galvin atravessámos um carreiro de floresta para chegar às pinturas aborígenes que representavam o espírito que traz a chuva.

Nas Chamberlain, já no parque de El Questro, embarcámos num batelão que nos levou por entre falésias douradas e nos fez descobrir os "7 spots archers", peixes que se habituaram a apanhar os insectos lançando um poderoso jacto de água.

Nas pedregosas Emma pusemos os pés sobre as marcas que o fluxo das águas deixou sobre lajes milenárias, deliciámo-nos com os reflexos das falésias iluminadas.

Nas El Questro lutámos com passagens complicadas, escorregámos nas pedras que rolavam sob as nossas botas.

Em todas elas atravessámos rios sobre pedras em equilíbrio instável, trepámos rochas, saltámos pedras e chegámos ao fim certos de merecer o banho, por vezes fresco, por vezes frio, que aliviava os músculos desfeitos pelo esforço.

Pegadas lusas

2010-10-18T11:06:00.007+01:00

O campeonato do mundo de futebol não desperta o interesse dos australianos que preferem o rugby e o cricket. E, ao contrário do que sucede em boa parte do mundo, a referência a Portugal não tem como reacção pavloviana o nome de Cristiano Ronaldo.

Mas isso não significa que a pátria lusa passe desapercebida. Depois de dias no isolamento do outback chegamos a essas espécies de micro-oásis de civilização que são as road stations e mal acredito no que vejo. A foto de cores alegres que enche meia página de um dos jornais é-me familiar, muito familiar, mas ... mas, sim, é o Palácio da Pena que sobressai enorme na reportagem de duas páginas dedicadas ao turismo em Portugal.

Em Darwin cruzei-me com o Nando's, a cadeia de frango de churrasco e saladas que já tinha visto no Malawi e na África do Sul. Na zona de Cape York conheci John, que passeava um pólo, recordação de um torneio de golfe em greens portugueses; e Marilyn que me assegurou que o pai, historiador, tinha argumentos fortes que sustentavam que fomos "nós" os primeiros europeus a tocar solo australiano. E que em Sidney há mesmo uma semana portuguesa que celebra o feito e conta com a presença do cônsul português.

Invariavelmente o nome de Portugal provocava no meu interlocutor um arregalar de olhos genuinamente feliz, acompanhado de expressões do tipo "Uau! Portugal!" Nunca percebi o porquê deste espanto, até porque a conversa sobre o país parava de imediato.

Mas houve um caso diferente, o dia em que Ron olhou para mim com estranheza, como quem olha para um ser bizarro e, num tom sério e pausado, disse:
"Acho que nunca tinha visto ninguém de Portugal."

Lagartices

2010-10-15T21:07:00.004+01:00

Russel já tinha dito que os havia por perto do sítio onde colocámos as tendas mas que, se não nos aproximássemos demasiado, não havia problema. Fê-lo com aquele ar desprendido com que os australianos tratam estas coisas: “Uma taipan? (que é “só” a cobra mais mortífera que Deus colocou no planeta) Não há crise, se se cruzarem com uma mantenham-se quietos e deixem-na passar calmamente junto aos vossos pés.” E pensam com os seus botões que “lá estão os europeus a preocuparem-se com insignificâncias.”

Não sendo um genuíno dragão de Komodo nem exalando o cheiro pestilento que caracteriza o outro, o perentie que se passeava pelo nosso acampamento não deixava de ser impressionante. Confesso que me arrepiei quando, num momento de pausa após o almoço, o vi a pouco mais de um metro, entre as tendas, à procura de algum resto comestível.

Mas pelos vistos eu não encaixava nessa categoria e a lagartixa gigante, que devia ter mais de 2 metros, continuou a sua procura indiferente à perseguição fotográfica que lhe fiz.

Foi só à noite quando recolhemos às tendas, cansados das caminhadas pelas gargantas e terminado o serão à volta da fogueira que Russel, desta vez com um ar preocupado, nos levou a pensar de novo no réptil:

“Eles não fazem mal mas, mesmo assim, se saírem da tenda à noite, tenham cuidado, levem lanterna, não vão esbarrar com algum.”

I will be back

2010-09-19T16:51:00.010+01:00

O filme que vi mais repetidamente é O Paciente Inglês. Mais vezes do que a Música no Coração, o que para alguém da minha geração, é notável. Revi-o ontem ao serão, com o mesmo prazer da primeira vez. Não é tanto o filme, a história, que me atrai, mas as imagens do deserto do Sahara, que, essas sim, tocam bem fundo.

Não há sítio no mundo, dos que conheço e, penso, dos que espero vir a conhecer, que mais me emocione do que o deserto. O espaço, o silêncio, a magia da luz a brincar nas rochas, o ritmo dos sulcos que o vento desenha na areia, o esplendor dos céus de milhares de estrelas a consciência da minha insignificância.

A paixão começou, por acaso, numa noite dormida à beira de uma pista e do deserto, algures em Marrocos. Seguiu-se a Tunísia e a Argélia e a Líbia e o deserto branco do Egipto e novamente a Argélia.

Numa saborosa evocação aqui ficam imagens do filme , os relatos dos "meus" dois últimos desertos: o branco do Egipto e o vermelho da Tadrat argelina e a frase que digo para mim mesma no final de uma viagem no deserto: "I will be back."
Inshalah!

Tunnel Creek

2010-09-08T22:46:00.008+01:00

Está escuro como breu, a água fria chega-nos aos joelhos e nem a luz das lanternas nos deixa prever onde nos levará o próximo passo. Um splash faz-nos parar: entre gargalhadas o primeiro da fila avisa que o chão rochoso lhe fugiu debaixo dos pés e que avança agora sobre areia, com água pela cintura.
Splash, splash, splash, ... um a um, sem surpresas, deixamo-nos afundar e continuamos a marcha.

Se as luzes das lanternas fossem mais fortes veríamos com pormenor as imensas estalactites que pendem do tecto. Ou talvez víssemos alguns peixes ou crocodilos (pequenos e inofensivos, valha-nos isso) que aqui abundam. Mais do que ver, sentimos o cheiro das colónias de morcegos que fazem desta caverna a sua casa.

O sítio chama-se Tunnel Creek e foi, há mais de uma centena de anos, o esconderijo de Jandamarra, o aborígene que liderou uma longa insurreição contra a colonização europeia. Conhecia com detalhe cada recanto da região e era de tal modo hábil a esconder-se e a despistar os perseguidores que até mesmo os membros das tribos aborígenes achavam que o seu corpo era a manifestação física de um espírito que habitava as águas geladas e negras da caverna e que, por isso, seria imortal.

Enganaram-se. Após 3 anos de guerrilha, de luta pela defesa das suas terras e gentes, foi junto a Tunnel Creek que Jandamarra perdeu a vida. A sua cabeça cortada foi exibida como prova da morte e enviada, como troféu, para Inglaterra.

Kings of the road

2010-09-04T05:27:00.000+01:00

Nelson já esteve em Portugal, já jogou golfe no Estoril. Do nosso país trouxe boas recordações: as gentes, a comida, o vinho verde. Más, só a irresponsabilidade que encontrou nas estradas.
Nelson, como Phil, é condutor de road-trains, os enormes camiões que, como os cangurus, fazem parte do outback australiano, e são os responsáveis pelo abastecimento das comunidades dos Territórios do Norte e da Austrália Ocidental.

Aproximam-se velozes, envoltos numa nuvem de poeira e desaparecem mergulhados em mistério. Os que circulam nas estradas e pistas públicas chegam aos 54 metros (perdão, aos 53,5 metros que o rigor australiano é para ser levado a sério) mas nas pistas privadas das grandes herdades atingem o dobro.

Para ultrapassar um deles é necessária uma recta com, pelo menos 1 km, mas os outros condutores são aconselhados a não o fazer, a segui-los a uma boa distância ou, melhor, fazer uma pausa numa road station. A deslocação de ar que provocam é tão grande que os carros pequenos encostam na beira da estrada assim que os vêem aproximar-se e cruzam os dedos para que nenhuma das pedras que projectam lhes esmague o pára-brisas.
Diz-se que os condutores destes monstros se alimentam de anfetaminas, que só assim aguentam vários dias sem dormir, quem sem elas a Austrália ficaria paralisada.

Mas são considerados os mais simpáticos e respeitadores das regras de trânsito do país.
Não admira que Nelson não tenha apreciado as estradas portuguesas.

A estrada do bife

2010-09-01T11:35:00.000+01:00

Uma tira vermelha e poeirenta, longa de 660 quilómetros, rasga a paisagem inóspita do Kimberley. Chama-se Gibb River Road mas os locais conhecem-na por Beef Road, por atravessar explorações de gado de dimensões inimagináveis.

À volta quase tudo é desolador: eucaliptos sem fim que se erguem numa terra seca e árida, zonas pedregosas, rios que só na época seca é possível cruzar e, mesmo assim, com cuidado.

Mas basta tomar as pequenas e difíceis pistas que nela convergem para descobrir as jóias que a tornam famosa. E vemos rios de água cristalina que serpenteiam por entre gargantas profundas, rochas de formações singulares, cascatas que nos refrescam do esforço de caminhadas exigentes.
E ficamos em silêncio diante de pinturas aborígenes de milhares de anos, que nos contam um tempo, o dos sonhos, quando não havia homens e os espíritos criaram o mundo.

A lenda da Praia da Ursa

2010-08-29T20:25:00.003+01:00

Reza uma lenda que há muitos muitos anos, quando um manto de gelo cobria a terra, vivia aqui uma ursa com os seus filhos. Quando o degelo, começou todos os animais se afastaram da costa e procuraram protecção em zonas mais elevadas, excepto a ursa que sempre ali vivera e ali queria morrer.

Irritados os deuses transformaram-nos na enorme pedra e nos pequenos rochedos que ainda hoje se podem ver e que dão o nome à praia.

Boab Prison Tree

2010-08-21T16:08:00.003+01:00

São apenas especulações pois não se sabe como é que os baobás chegaram à Austrália. Talvez as sementes tenham sido arrastadas das costas africanas por correntes marítimas; ou trazidas nas entranhas de pássaros; ou serão reminiscência dos tempos em que África e Austrália estavam juntas num único continente, Gondwana?

Seja como fôr, os baobás, a quem os australianos, numa adulteração do inglês "baobab", chamam "boabs", fazem parte da paisagem do Kimberley.

Os aborígens tiraram deles bom proveito: os frutos de polpa branca, as raízes que usavam na alimentação ou para fazerem remédios; o tronco esponjoso que fornecia reserva de água. E cola, e unguentos e muito mais.

Outra utilização lhes deram os criativos europeus que se instalaram na região: prisão.
Sendo necessários mergulhadores para a rentável exploração de pérolas e porque nem os europeus estavam dispostos a pôr o pé nos mares infestados de tubarões nem os aborígenes estavam interessados, a solução que os primeiros encontraram foi o rapto dos segundos.

Os religiosos viram com bons olhos a iniciativa por acharem que, privando as comunidades de jovens e adultos, os que sobravam, velhos, mulheres e crianças, seriam mais pacíficos.

Assim, nas últimas décadas do século 19, muitos aborígenes desapareceram das suas terras, forçados a caminhar 50 km por dia, acorrentados uns aos outros. Já perto de Derby, enquanto esperavam o barco que os levaria até Broome, eram amarrados em torno de um enorme baobá, velho de 1500 anos, que passou a ser conhecido por Boab Prison Tree.

Anos mais tarde, quando os europeus criaram as enormes explorações de gado os aborígenes, para quem "propriedade privada" era um conceito inexistente e contrário ao seu modo de ver a vida, fizeram o que estavam acostumados: matar animais para se alimentarem. O enorme baobá serviu uma vez mais de prisão aos que aguardavam a transferência para os novos calabouços de Derby.

Fly me to the moon

2010-08-18T10:54:00.001+01:00

1 ... 2 ... 3 ... 4 ...
Aaaah, se eu pudesse subia-os um a um, devagarinho, até chegar à lua!

Aos poucos as águas turquesa escapam dos mangais deixando a descoberto um labirinto de raízes. Aos poucos o sol desaparece sobre a cidade pintando o céu azul de um rosa cada vez mais escuro. Em Roebuck Bay, Broome, espera-se olhos postos no céu, no lado oposto àquele onde o sol se acabou de esconder.

E das águas do Índico a lua nasce, lenta, lânguida.
O primeiro reflexo numa poça que a maré vazante deixou na areia, o primeiro degrau. E o segundo, ... o terceiro ...

1 ... 2 ... 3 ... 4 ... fly me to the moon, let me play among the stars ...

Algumas informações sobre Staircase to the Moon aqui.

Um pouco mais de azul e eu era além

2010-08-16T11:39:00.010+01:00

É ao azul do Índico que Broome deve a sua existência. As águas turquesa atraíram empresários japoneses que, nos finais do século 19, instalaram centros de exploração de pérolas arrastando trabalhadores chineses e malaios que se juntaram ao aborígenes na perigosa tarefa de recolha. Sem equipamento de mergulho, em apneia e sem qualquer protecção, muitos foram os que não resistiram à profundidade, às correntes. às letais medusas ou aos tubarões.

E é ainda o azul do Índico que hoje atrai um número razoável de gentes à que é tida como uma das melhores praias da Austrália: Cable Beach.A areia fina, ondas quase indolentes, águas mornas ... que bem soube o primeiro banho de mar australiano. Quem diria que, mesmo passando seis semanas no pais, este seria também o último?

Este país não é para peões

2010-08-14T12:43:00.004+01:00

(Thursday Island, Queensland)

O número de avionetas estacionadas no aeroporto de Broome é a consequência da imensidão da pais. Aqui, como por quase toda a Austrália, excepção feita ao populoso sudeste, a distância até aos vizinhos mais próximos mede-se em centenas de quilómetros. O automóvel, quase sempre um 4x4, é rei e senhor nas pequenas deslocações e para as outras impera o avião, seja ele de linha comercial, táxi-aéreo ou privado.

Andar a pé não faz parte do imaginário dos australianos e o peão é um ser raro. Incómodo, mesmo.

Tão incómodo que em Broome, como em muitos sítios por onde passámos, não há passeios. Há mato, uma réplica do famoso bush, terra coberta de ervas altas que picam as pernas e são a única alternativa ao caminhar pelo meio da rua. E só com sorte se encontra uma pista de bicicletas que, com todas as devidas precauções, podemos utilizar.

Passadeiras para peões tal como as conhecemos? Não existem!

Há lugares onde o passeio rebaixado permite deixar adivinhar uma possível passagem em segurança. Mas não há qualquer informação aos condutores, nem um sinal nem riscas brancas no chão, nem uma placa. Nada!

Os peões, esses sim, são avisados por uma tabuleta que reza assim:

(Broome, Western Australia)

Em Cairns, cidade bem turística, a situação parecia diferente, com passadeiras e semáforos para os peões. Mas basta afastarmo-nos 50 metros do pequeno núcleo central que estes mimos desaparecem e reencontramos os passeios desnivelados, colocados à revelia do conhecimento dos automobilistas e onde são raríssimos os que dão passagem ao humilde peão.

(Cairns, Queensland)

Decididamente este pais tão imenso não foi feito para andar a pé!

(Thursday Island, Queensland)

Come to Australia

2010-08-10T08:02:00.003+01:00

Foi esta a canção dos Scared Weird Little Guys que o guia do 1º circuito dedicou aos não australianos do grupo. Vale a pena ver, ouvir e seguir a letra.

:-)

Come to Australia

Red back, funnel web, blue ringed octopus
Taipan, Tiger snake, Adderbox and Jellyfish
Stone fish and the poison thing that lives in a shell, that spikes you when you pick it up

Come to Australia
You might accidentally get killed

Your lifes constantly under threat
Have you been bitten yet?
You've only got 3 minutes left
Before a massive coronary breakdown

Red back, funnel web, blue ringed octopus
Taipan, Tiger snake, Adderbox and Jellyfish
Big shark, just waiting for you to go swimming
At Bondi Beach

Come on

Come to Australia
You might accidentally get killed
Your blood is bound to be spilled
With fear your pants will be
Filled
Because you might accidentally get killed

Expect the unexpected

2010-08-08T21:18:00.005+01:00

De todos os países que visitei foi a Austrália o que mais me surpreendeu, o que menos correspondeu ao que dele imaginava.

Grande como toda a Europa, esperava uma sensação de liberdade e encontrei vedações que, a escassos metros das pistas, impedem a passagem, protegem o que é parque nacional, ou território sagrado aborígene ou herdades de dimensões irreais.

Esperava vistas até ao infinito e descobri florestas tão cerradas que gostava de as ter destruído para poder ver o que escondiam.

Preparava-me para banhos deliciosos nos seus 26 000 km de costa mas, em quase todos os sítios por onde andámos, nem um pezinho lá pude pôr: crocodilos e medusas e raias e tubarões, que bem os vimos, tornam as águas turquesa e deliciosamente apetecíveis, num fruto proibido, um suplício de Tântalo.

Esperava um povo descontraído e espantei-me com o formalismo, a precisão, o cumprimento rígido de regras.

Esperava ver cangurus, ornitorrincos e coalas, mas, nas primeiras semanas, os únicos animais selvagens que vimos foram cavalos, burros e camelos.

Esperava céu azul e encontrei uma estação seca... chuvosa.

Mas vi gargantas misteriosas, montanhas às riscas, rochas em equilíbrios impossíveis, nadei a centímetros de grandes crocodilos e atrás de tubarões. Conversei com aborígenes e soprei um didgeridoo, encontrei personagens dignas de um filme, atravessei rios a nado, percorri grutas escuras com água pela cintura, sem saber por onde me levaria o passo seguinte.

Adormeci sob céus de milhões de estrelas, acordei ao som de sinfonia de dezenas de pássaros diferentes, afastei da tenda sapos e aranhas que lá queriam entrar, afastei-me prudentemente de lagartos grandes como cães, passei pelo meio de colónias de enormes morcegos, vi uma escada que subia até à lua

Sacudi os ossos em pistas esburacadas, molhei os pés nas passagens de rios, subi e desci pedregulhos, encharquei-me com a água quente do Pacífico que invadia o convés do ferry.

E vi, afinal, cangurus e wallabies, dingos e kookaburras, brolgas e jabirus, koalas e lagartos espinosos e até o raro casuar e sua cria.

E vivi a magia do pôr e do nascer do sol em Uluru, o fascínio de mergulhar, mesmo com chuva, em gargantas cheias de vida da grande barreira de coral.

De todos os países que visitei foi a Austrália o que mais me surpreendeu. No fundo, como os australianos gostam de dizer, expect the unexpected.

Have a break, have a Kit Kat

2010-06-23T22:16:00.000+01:00

Uma pausa necessária...

Fronteira Bolívia-Argentina

2010-06-22T09:16:00.000+01:00

São formigas humanas, não andam, correm, não passam pelo controle de alfândega mas ninguém as impede, ninguém lhe liga, ninguém as vê. Não existem. Transportam bens entre os dois países, a Argentina e a Bolívia. Cargas enormes, volumosas pesadíssimas, de arroz, milho, cimento, móveis... O esforço vê-se-lhe no rosto, nos olhos vazios, cansados.

Não param, andam depressa, conseguem mesmo correr ajoujados pelos 50 ou 70 quilos que levam às costas. Aceleram ainda mais no regresso, para conseguir apanhar nova carga que trarão, derreados, mas sempre sem parar, sem descanso.

São homens e mulheres e competem indiferenciadamente pelo transporte do maior número de quilos, para levar para casa uns magros bolivianos que permitam colocar mais qualquer coisa na mesa dos muitos filhos.

A 2 ou 3 metros os fiscais da alfândega afadigam-se a vistoriar os sacos de quem muda de país. E ali ao lado o frenesim continua, sem cessar, num formigueiro humano, desumano.
Com um nó na garganta deixamos Villazon e entramos em Quiaca, saímos da Bolívia e regressamos à Argentina, fechando o ciclo e o relato da viagem.

(Um vídeo da fronteira aqui )